Moin moin @ all!
Ich brauche mal Hilfe in Sachen Elektrik - ich war ja in Physik bekanntlich Kreide holen!
Seit etlicher Zeit fahre ich an meiner XT 2 Zusatzscheinwerfer spazieren, die am Sturzbügel befestigt sind. Es handelt sich um 2x Abblendlicht H3 12V 55W (Givi Trekker lights), kein Nebel- oder Fernlicht. Viele von euch haben ja auch so Dinger dran, egal, ob TA, Q oder sonstige Moppeds, vielleicht kennt ja einer das Problem...
Anfangs war auch alles ok, in letzter Zeit brennt mir dauernd die Sicherung duch.
Die Verkabelung läuft gemäß Bastelanleitung, der Kabelbaum ist ordentlich verlegt, hat keine Knicke und ist auch nirgendwo blankgescheuert. Kurzschluss lässt sich nach meinem Dafürhalten ausschließen.
Wenn die Dinger nen guten Tag haben, funktionieren sie auch beim normalen Fahren erst mal, die Sicherung meldet sich erst ab, wenn man mal ein bischen am Gas dreht.
Ein Bekannter meinte, mit 2x 55W würden die ganz schön viel Saft ziehen, aber was anderes gibt´s doch als Leuchtmittel gar nicht... oder??
Also: kleinere Wattzahl für die Lampen - ich hab noch keine gefunden..
stärkere Sicherung - kommt nicht in Frage.
Ist vielleicht die Verkabelung direkt von der Batterie aus Murks? Soll ich irgendwo anders drangehen, z.B. am Scheinwerfer? Bringt das was??
wenn irgendwer ne zündende Idee hat - und mehr Ahnung vom Strom, als ich!!!! - ich bin für jeden Tipp dankbar!
dLzG vom Grubenpony
;-)
wo genau hast du die denn angeschlossen?
Was für ne Sicherung steckt dazwischen?
angeschlossen direkt an der Batterie, im Kabelbaum ist eine längliche Glassicherung, eine Art Relais und eine 15A-Stecksicherung eingebaut.
Die 15A fliegt andauernd raus...
Haste das Relai dann so angeschlossen das du nur strom hast wenn die Zündung an hast? Wofür 2 Sicherungen? Die 15A sind ok.
Das Kabel für den Scheinwerfer würde ich nicht benutzen. Wenn du dann beide gleichzeitig an hast, geht zuviel Saft drüber, dafür sind die Kabel orginal nicht ausgelegt.
für den ? H4 sockel ? gibt es meines wissens nach stärkere birnen mit 100W, und diverse LED Varianten bei Ebay, die weniger Strom brauchen, sind aber beide nicht zugelassen, und glaub auch nicht die Ursache und Lösung deines Problems sein sollten
Sollte sich normal mit einer 10 Ampere Sicherung ausgehen .
110 Watt bei 12 Volt sind 9 Ampere.
bei 14 Volt noch weniger.
Wenn also die Sicherung fällt, dann vermute ich vergammelte Steckverbindungen oder Übergänge, da wird dann der Widerstand groß und die Probleme fangen an.
Oder auch nur ein Wackler, der einen Kurzen macht.
Tippe aber eher auf Ersteres
Also Verbindungen ganz genau prüfen, notfalls neu machen bzw reinigen.
"klausi33" schrieb:110 Watt bei 12 Volt sind 9 Ampere.
bei 14 Volt noch weniger.
Der Glühfaden ist doch ein ohmscher Verbraucher. R also immer gleich (ja mit zunehmender Temp ändert er sich)
Bei deinen 12V und 9A kämen nach Herrn Ohm etwa 1,333Ohm raus.
Bei 14V wären das dann so ca. 10,2A
Und bei 15V dann 11,2A
Je nach Laderegler gutdünken
"klausi33" schrieb:..... vergammelte Steckverbindungen oder Übergänge, da wird dann der Widerstand groß und die ....
Je größer der Widerstand, desto kleiner der Stromfluß.
Natürlich gibt es schwächere H3-Leuchtmittel!
Schau mal z.B.hier:
http://www.tecparts.com/tecparts/article/tecpartscatalog/246282/detail.jsf?campaign=google_shopping&gclid=CIDuhsyRuroCFUyV3godjUEAxA
Aber mal unabhängig davon darf man keine zusätzlichen zwei Zusatzhauptscheinwerfer (Abblendlicht) links uns rechts am Mopped fahren. Maximal zwei. Du hast somit DREI Hauptscheinwerfer vorne am Fahrzeug. Und das ist definitiv nicht erlaubt. Es sei denn die Givi´s sind Nebelscheinwerfer. Dann isses kein Problem.
Schau einfach mal welcher Buchstabe vorne auf dem Glas oder Gehäuse steht?
B = Nebellicht
C = Abblendlicht
Grüße
Andreas
TransalpTom am 28.10.2013 zuletzt bearbeitet 28.10.2013 Wenn Deine Lichtmaschine eine höhere Spannung liefert, dann steigt auch der Strom, eine Schmelzsicherung hat in einem Strom/Zeitdiagramm immer ein Feld, in dem sie nicht auslöst. Die Sicherung brennt nicht durch den Strom durch, sondern die Energie die ihr zugeführt wird. Du kannst z.B. über eine Sicherung mit Nennstrom 15 A einen kurzen Strom von 25 A schicken ohne daß diese auslöst, aber bei einem kleineren Strom über eine längere Zeit, schmilzt sie dann durch.
Wenn Deine Glühlampen in dem 55W auch noch nach oben streuen, dann kommst du mit den errechnetn 11 A auch schon an 12A und smit nahe dieser Grenze. eine Glassicherung gibt es dann auch noch in verschiedenen Auslösecharakteristiken, Deine ist dann für diese Leitung einfach zu flink. Du solltest eine in träge nehmen oder ggf gegen diese Kfz Sicherungen ersetzen. Diese Glassicherungen nimmt man im Kfz Bereich eigentlich nur fürś Radio. Wenn die Leitun dick genug ist, kannst Du sie ggf auch mit 20 A absichern. Du sicherst ja eh nicht das Leuchtmittel ab, sondern die Leitung.
Meine Nebellampen sind mit 20A abgesichert
Also dein Bekannter hat in Maßen recht. Zwei mal 55W haben eine Stromaufnahme von 9.16 A.
Dazu kommt noch dein eingeschaltetes Abblendlicht, nochmal 55W.
Ausgehend von 12V hast du dann ne ingesamte Aufnahme von 14A.
Meine NTV hatte zwei mal 55W als Abblendlicht und ich hatte keinerlei Probleme mit fliegenden Sicherungen.
Mein Vorschlag:
Nochmal neu verkabeln.
Und zwar wie folgt: von der Batterie direkt abgreifen, eine Sicherung reinsetzen, Kabel weiter bis nach vorn ziehen. Dann musst du dich entscheiden ob das Relais Plusseitig oder Masseseitig reinkommt. Masseseitig ist im KFZ Bereich üblich, ich hab an meinem Motorrad Plusseitig ein Relais.
Der Steuerstrom kommt vom Schalter. Den Schalter pinnst du am besten irgendwo ein, wo Zündungsplus ist, zb am Killschalter.
Dann legst du noch eine Steuerstrommasse ans Relais und kannst normalerweise ab dem Zeitpunkt problemlos arbeiten.
Sicherungsformel ist P:U=I Also Leistung (Watt) durch Batteriespannung, hier einfach 12V einsetzen, ist gleich Stromstärke, also die Sicherung. Wenn du für I 9,4 rausbekommst, nimm nicht die 10A Sicherung sondern die nächstgrößere. Die Einschaltaufnahme ist evtl höher als die Betriebsaufnahme.
"Von91" schrieb:... P:U=I Also Leistung (Watt) durch Batteriespannung, hier einfach 12V einsetzen, ...
muß noch mal kurz hier einhaken. Bei laufender LiMa wirst Du im Normalfall irgendwas zwischen 13,5 und 14,8Volt messen, je nach Drehzahl und Laderegler.
"Von91" schrieb:Sicherungsformel ist P:U=I Also Leistung (Watt) durch Batteriespannung, hier einfach 12V einsetzen, ist gleich Stromstärke, also die Sicherung. Wenn du für I 9,4 rausbekommst, nimm nicht die 10A Sicherung sondern die nächstgrößere. Die Einschaltaufnahme ist evtl höher als die Betriebsaufnahme.
Richtig
110 Watt durch 12 Volt = 9,16 A
110 Watt durch 14 Volt = 7,85 A
Wenn jetzt eine Steckverbindung vergammelt ist, dann versucht der Scheinwerfer trotzdem seine 110 Watt zu ziehen und es wird irgendwo heiß, zB bei der Sicherung, oder beim Kontakt.
Ansonsten bin ich davon ausgegangen, das der Fragesteller das unabhängig vom Abblendlicht an den Strom angeschlossen hat, also mit Relais oder Schalter
Sonst geht sich das klarerweise nicht aus.
Wenn ein Verbraucher 110 Watt hat, dann sinkt die Stromaufnahme bei höherer Spannung ( V )
Ebenso umgekehrt, wenn die Spannung sinkt, dann muß mehr Strom fließen um den Verbraucher bedienen zu können.
Siehe:
http://www.helpster.de/volt-watt-umrechner-so-gelingt-ihnen-die-umrechnung_131126
"Markus_XL600" schrieb:"Von91" schrieb:... P:U=I Also Leistung (Watt) durch Batteriespannung, hier einfach 12V einsetzen, ...
muß noch mal kurz hier einhaken. Bei laufender LiMa wirst Du im Normalfall irgendwas zwischen 13,5 und 14,8Volt messen, je nach Drehzahl und Laderegler.
Bei 14,8 Volt würde ich mir schon definitiv Sorgen über den Regler machen.
14,5 sollte so das Maximum sein.
Und das sollte bei erhöhter Drehzahl erreicht werden
"Wenn jetzt eine Steckverbindung vergammelt ist, dann versucht der Scheinwerfer trotzdem seine 110 Watt zu ziehen und es wird irgendwo heiß, zB bei der Sicherung, oder beim Kontakt.
Ansonsten bin ich davon ausgegangen, das der Fragesteller das unabhängig vom Abblendlicht an den Strom angeschlossen hat, also mit Relais oder Schalter
Sonst geht sich das klarerweise nicht aus."
So sieht´s aus - der fertige Kabelbaum (inkl. beider Sicherungen, diesem Relais und Schalter) ist gemäß Bastelanleitung eingebaut worden, unabhängig von der eigentlichen Beleuchtung.
Wofür die Glassicherung oder das Relais sind und auf welchem Kabel die aufliegen - fragt mich nicht, das war wie gesagt fix und fertig vormontiert.
wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, dann ist eigentlich alles ok, die Original-Bestückung mit 2x 55W nicht übertrieben und die 15A-Sicherung nicht zu schwach, ich muss mich jetzt auf die Suche machen nach einem nassen, dreckigen oder sonstwie vergammelten Steckkontakt o.ä.
Alles richtig????
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
:-)
Ach ja:
Ob das nun als Nebel- oder Abblendlicht deklariert ist, weiß ich nicht, ist mir auch insofern egal, weil das Mopped im Frühjahr MIT den Scheinwerfern mängelfrei über´n TÜV gegangen ist (da funktionierten sie noch!)
Dem TÜV ist die deklarierung egal, der Polizei nicht ;)
Würde jetzt nach Korrodierten Steckern und Kabelbrüchen suchen.
AfricaTwin am 1.11.2013 zuletzt bearbeitet 1.11.2013 "Von91" schrieb:Dann musst du dich entscheiden ob das Relais Plusseitig oder Masseseitig reinkommt. Masseseitig ist im KFZ Bereich üblich, ich hab an meinem Motorrad Plusseitig ein Relais.
Interessant; mir ist das in 30 Jahren so noch nicht untergekommen. Der einzige mir bekannte Verbraucher, der auf Masse geschaltet ist, selbst bei meiner ersten Kreidler Florett, ist das Horn, alle anderen Schalter und Relais sitzen plusseitig. Warum das beim Horn anders ist, weiß ich nicht; hab´ schon mal vermutet, daß das mit einer kürzeren Schaltzeit verbunden ist, aber irgendwie scheint mir das unsinnig (bin kein Fachmann). Hast Du andere Beispiele?
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung#geschaltetes_Plus
Im übrigen wäre zu ergänzen, daß man m.W. günstigerweise ein Relais mit einer Freilaufdiode (Sperrdiode, http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode ) verwendet, um Spitzenspannungen beim Abschalten zu löschen, bevor sie in die Fzg.-Elektronik zurückschlagen. Bei einer PD6 evt. ein geringeres Problem als bei einer RD13 oder z.B. meiner KTM 1190 ADV-R, aber wenn man sich das einfach generell angewöhnt, ist das wohl nicht dumm. Man kann so eine Diode auch außen nachträglich anlöten, aber ich finde die innenliegenden Dioden praktischer. Verpolen soll man wohl vermeiden, weil sich die Dioden m.W. nicht mehr testen lassen.
Ich bevorzuge für meine Basteleien das fünfpolige Hella-Relais: Teilenummer 4RD 007 794-041, kann nach Belieben als Schalter (Klemme 87) und Wechsler (Klemme 87 und 87a) eingesetzt werden; siehe Schaltplan hier: http://www.autoteilemann.de/hella-relais-arbeitsstrom-4rd-007-794-041.html
Grüße
Chris
Hallo zusammen,
wahnsinn, da gibt jemand zu, bei Physik Kreide holen gewesen zu sein, und schon ruft das den Mathe-Leistungskurs auf den Plan. Als Hinweis auf die Liebhaber von Nachkommastellen: Es geht hier um Schmelzsicherungen - da hält eine 15A-Sicherung auch bei 20A ewig, und bei 50 noch ziemlich lang. Bei 200 oder so fliegt sie sofort - ich vermute, du hast einen Kurzschluss irgendwo. Eine kleine Scheuerstelle am Rahmen reicht. Der Auspuff ist auch möglich, der kann Isolierungen anschmurgeln - wär aber unüblich, das Kabel für Frontscheinwerfer so zu verlegen. Wenn du die Scheinwerfer ab Abzweig trennen kannst, kannst du ggfs die Fehlerquelle eingrenzen. Es muss auf jeden Fall etwas sein, das sich bei Erschütterungen bewegt, sonst hättest du den Kurzen dauernd.
Gruss Manfred
Stimmt nicht ganz.
Die halten nicht ewig, aber länger und schalten nicht sofort.
wenn es statt 15 dann 20 AMpere sind wird das halt 1-2 Stunden halten bevor es ausgeht.
Bei 50 Ampere deutlichst kürzer, aber geht nicht sofort, soweit richtig.
Bei Haus LS hab ich die Kennkurven da, bei Autosicherungen werden die vermutlich ähnlich sein.
Richtig ist das die nicht sofort gehen, aber deswegen halten die jetz nicht ewig.
Entweder hat er wirklich einen Kurzschluß, dann geht es bei dem Wackler sofort, oder es zieht deutlich mehr als Nennwert, dann geht es halt immer nach einiger Zeit.
Puh. Ja ganz kurz angerissen würde ich sagen das eigentlich jedes Fahrzeug mit Bus System nach Masse schaltet.
So ganz genau kann ich dir das jetzt auch nicht erklären, aber nehmen wir einfach mal an der Schalter hat einen Masseschluss: liegt er Masseseitig läuft dauernd das Licht, ist er Plusseitig, erzeugt er einen Kurzschluss.
Genauso kommt was ganz einfaches dazu: es ist meistens weniger Verkabelungsaufwand einfach den Schalter bzw das Relais in die Masse zu legen, denn Masse hab ich fast überall im KFZ.
Oft ist es aber einfacher Plusseitig zu schalten (darum habe ich meine ganzen Verbraucher eben auch plusseitig geschaltet) gerade wenn man nicht überall gut an die Fahrzeugmasse herankommt oder schlichtweg kein Platz für ein Relais vor Ort ist. (so bei meiner Transalpfront, da wäre nie Platz genug dafür gewesen.) Sicher wäre das auch "korrekter" und weniger Kabelwirrwar gewesen, aber jetzt muss ich nurnoch kurze Massekabel ziehen.
Wenn Man(n) genug Platz hat, wäre das einfachste folgendes: dickel Pluskabel nach vorne ziehen, eine Art Abzweiger anschließen, an die Verbraucher legen und die Masse der Verbraucher über das Relais in der Front schalten. Mehr Aufwand da es solche Abzweiger mMn. so einfach nicht gibt, aber ordentlicher da es viel weniger Kabel sind. (Weniger Kabel von der Batterie nach vorn, weniger Massekabel in der Front, kürzere Leitung vom Steuerstrom.
Die Masse ist das gemeinsame abgreifen von Minus direkt von der Karosserie/Rahmen.
Massegeschalten sind in der Regel nur die Hupe, Öl und Neutrakschalter und meist die Tankgeber.
Ansonsten sind alle Verbraucher mit Plus geschaltet.
Allerdings, wenn ein Plus Kabel an Masse kommt dann gibt es einen Kurzen und die Sicherung geht auch.